MODELIA

Ferrari 308 GTB A. Zanini 1984 1/24 (II)

2012-01-21T17:15:00.002+01:00

Habrimos la caja y nos encontramos con una carrocería roja brillante, que parecía lacada. El resto de las piezas vienen en un molde para las piezas negras, otra metalizada para las llantas y otra para los cristales. pocas piezas teniendo en cuenta que esta maqueta es para ponerle motor y luces, con los huecos correspondientes para las pilas debajo del coche. Eje trasero con una enorme rueda dentada que se acoplaría al eje del motor, y unos bujes funcionales para las ruedas delanteras. El interior, espartano con un único asiento, al que tendré que detallar porque no tengo ni calcas para el salpicadero. El exterior lo tendré que "adaptar" puesto que los aletines son del modelo de competición como el de Andruet en Francia.

Aquí tenemos las fotos con las ruedas puestas.

En la parte trasera, tendré que retocar algo, porque del dos válvulas salen dos escapes en lugar de uno.

Foto cenital donde se aprecian las aletas.

Y las mismas aletas en detalle. La trasera terminará hacia abajo en la línea horizontal que recorre toda la carrocería.

Y la delantera lo mismo. Aquí, también eliminaré el intermitente delantero, y un saliente que aparece justo detrás de las ruedas delanteras, que sinceramente, no se para qué serviría.

Tengo que decir, que algo tendré que hacer para que las ruedas no salgan tanto puesto que los aletines se recortarán.

Una vista del lado derecho, sin una rueda porque esa es la que usaré para hacer las llantas del modelo original.

En las tres siguientes fotos, vemos la diferencia de aletas entre el kit y el modelo a realizar.

Y vamos al trabajo: con el minitaladro Proxon y una sierra, corto en vertical, para después alinear con un limatón grande. más tarde, con una muela, elimino del interior y del exterior para darle la forma deseada. Comento que tengo un juego de útiles pata el minitaladro que son de diamante (eso dicen!!) que no desbasta mucho si no aprietas, con los que trabajando despacio, los resultados son excelentes. Aquí dejo la foto de la aleta delantera izquierda:

Y aquí la trasera:

En la vista lateral, se observa el conjunto, teniendo en cuenta, que ahora toca enmasillar, lijar y darle putty para que el acabado sea el correcto. Y asu vez, las líneas que rodean la carrocería, se han ampliado a las aletas.

En las dos siguientes, vemos desde adelante y desde atrás, el efecto del minitaladro:

Próximos pasos: recortar las aletas del lado derecho, enmasillar, poner putty e igualar todo el trabajo.

Gracias por mirar, y por comentar:

Ferrari 308 GTB A. Zanini 1984 1/24 (I)

2012-01-20T17:11:00.001+01:00

Durante el año 1984, Antonio Zanini se hizo con un Ferrari 308 GTB del equipo Promotorsport para correr el Campeonato de España de Rallyes:

Si bien en el reportaje de la época decía que tenía dos unidades, solo tengo constancia de una de ellos, siendo su trayectoria:

Châssis n° 18869 GT de 1976
Anciennement 308 GTB
1983
-1ere Rallye d'Imperia (Cambiaghi)
-1ere Course de Sciacca Terme (Bronson)
-1ere Course de Mare E Monti (Bronson)
-1ere Course de Campobello (Bronson)
-1ere Course de Nebrodi (Bronson)
-1ere Championnat des Rallyes de Sicile (Bronson)

1984
-3eme Targa Florio (Zanini)
-1ere Criterium de Guilleres (Zanini)
-1ere Course de Sierra Morena (Zanini)
-1ere Course de Luis de Baviera (Zanini)
-1ere Rallye de San Augustin (Zanini)
-2eme Rallye de Oviedo (Cunico)
-1ere Championnat d'Espagne des Rallyes (Zanini)

Para acometer este proyecto, tengo el modelo de la marca MAURI, y de las calcas obtenidas en Kit Car 43:

Si bien las calcas pertenecen al rallye de Cataluña, puede ser que me decida por la versión del rallye Luis Baviera, que ganó y y que yo presencié. Pero en cualquier caso, la maqueta viene con las aletas de calle o con las que corrió el coche de Andruet en Francia, por lo que me toca modificarlas. Otro asunto que tengo que retocar son las llantas, porque son distintas, además del salpicadero, barras antivuelco, asientos, arneses, parrila de faros, etc... Y alguna mejora en cuanto a fotograbado también estará presente.

En cuanto pueda subo más fotos con los primeros trabajos ya realizados.

Gracias por mirar y comentar.

Toyota Corolla WRC KKK 2001 1/24 (y XI)

2011-12-25T18:37:00.000+01:00

Ya todo se ha terminado y con esta serie de fotos, podemos dar por finalizado este proyecto.

Una vez seca la laca, enmascaramos para pintar los marcos negros de los cristales que pegamos a la carrocería, previamente introducidos en Future, al igual que todos los cristales o faros. Pusimos los fotograbados de los cierres, y las antenas y limpiaparabrisas, que fueron pintados con negro semimate X18. Colocamos los retrovisores y todos los faros (en los delanteros, pinté con Cromo de Gunze las cuencas de ellos). También coloqué las rejillas de las entradas de aire delanteras que vienen en el kit.

Sin más, las fotos finales.

Espero que os haya gustado el proceso tanto como a mí y que mis explicaciones os sirvan para ayudaros a hacer mejores kits, evitando todos los errores que he cometido.

Y para terminar, unas fotos con su hermano, digamos "anterior":

Gracias por mirar y comentar.

Toyota Corolla WRC KKK 2001 1/24 (X)

2011-12-23T10:13:00.000+01:00

Es el momento de montar el interior. Empezamos por las piezas metálicas de atrás, los reposapies, el cambio manual, freno de mano y loque creo que es el repartidor de frenada. Ponemos algún cable con sus fijaciones, realizadas con cortes de tubo hueco negro. Seguro que existen muchos cables y mangueras que no he puesto, pero mi intención era enriquecer un poco el interior para que fuese más real.

Siguiente paso: ponemos las barras y los bakets, a los que previamente he puesto los cinturones de seguridad con sus correspondientes fotograbados. Ya va tomando forma!!!

En la siguiente fotografía cenital y posteriores, vemos que ya está terminada la jaula y se han añadido el salpicadero con el volante y su joistick, el cual, está forrado de fibra:

En cuanto a la parte trasera del interior, el depósito va en fibra, sobre el que he puesto unas barras negras de plástico estirado y doblado como sujeción de la rueda de repuesto. Ésta lleva su "arnés" que la mantendrá en su sitio. Destacar que el bote metálico está forrado verticalmente con lámina cromada autoadhesiva inustrial para aires acondicionados, siendo el cromo de Gunze el usado para la parte superior

Una vez montado todo, solo queda mostrar en detalle como resulta el salpicadero en su entorno:

Desde aquí, solo queda poner la carrocería con sus cristales, fotograbados, rejillas, y mostrarlo terminado.

Gracias por mirar y comentar.

Toyota Corolla WRC KKK 2001 1/24 (IX)

2011-12-20T18:19:00.001+01:00

Ya vamos llegando al final! Aquí os pongo la última actualización de la carrocería previa a las fotos finales.

Una vez barnizada después de las calcas y el panelado, le tocaba el turno a la laca. Pero antes de eso, y para que se asentaran bien, puse los remaches del techo y de las fijaciones de las luces extras del faldón delantero. También tuve que repintar con negro, al igual que el faldón posterior, otro pequeño error en la aleta derecha trasera, debajo de la "N" de la calca.

En cuanto a la laca, voy a explicar lo que hice, aunque para muchas personas sea un proceso habitual sin interés. Pero como yo era la primera vez que lo hacía......Usé la laca de la marca Number5 y me pareció muy fácil. Mezcle las dos partes el producto A con una del B, en el vasito que viene en el pack. Pensé en poner la medida de 10 y 5, pero me pareció poco. Qué error! Puse una medida más y me sobró más de la mitad!!! Bueno, vamos con el proceso. Le dí una capa muy ligera y la carrocería parecía un papel de lija, por la apariencia áspera que tenía a la vista. No nos preocupemos. Hay que dejar secar 10-15 minutos, y le damos otra mano. Dejamos secar otros 10-15 minutos... y así hasta cuatro capas. Al final, vamos viendo como empieza a tener brillos y que la laca se estabiliza sobre toda la superficie.

Sin más os dejo unas fotos (podéis ver que el faldón trasero ya no tiene niguna calca):

Ahora, a la carrocería le falta pintar el negro de las molduras de las puertas, pintar las luces delanteras de cromo y poner todos los focos, las rejillas delanteras, los fotograbados de los cierres, limpiaparabrisas y antenas, los cristales (a éstos los puse las calcas, los sumergí dos veces en "future" y los coloqué). Pero eso ya lo veréis en las fotos finales. Lo próximo....el inetrior del coche.

Gracias por ver y comentar.

Toyota Corolla WRC KKK 2001 1/24 (VIII)

2011-12-18T19:12:00.002+01:00

Continuamos con el interior, y aquí os dejo los reposapies de piloto y copiloto. Una vez hechas las modificaciones mostradas en la anterior entrada del blog, puse la fibra de carbono en las dos piezas, y con microsol y microset, le fui dando las formas de la pieza. Una vez puestas, barnicé, pegué los extintores y los pedales, y puse unos tornillos de fotograbado en el del copiloto. En el centro de ambas piezas, he puesto cinta de enmascarar de Tamiya pintada de negro mate XF1. Las tiras de plata de los extintores fueron hechas con la cinta autoadhesiva cromada que se usa para las instalaciones de aire acondicionado, cortada muy fina con un cutter. Los pedales no tienen nada de detalle, puesto que lo que me interesaba era el asunto de las calcas de fibra, su barniz y los extintores.

Para los backets, puse la calca por detrás, barnicé, y enmascaré para pegar harina colada con cola blanca. Después pinté de negro mate y barnicé tambien con mate. Sincéramente no lo recomiendo porque cualquier toque hace que salga la harina blanca, pues no solo se queda una capa. Además, cuando puse los cinturones, tuve que poner gotas de negro mate muy diluido en todas aquellas partes en que la harina se había levantado. Otro test realizado: la harina en los asientos!

Respecto a las ruedas, limé los neumáticos, recorté el interior de las llantas, eliminé todos los tornillos para colocar unos de metal, hice agujeros para poner las válvulas de inflado con plástico estirado, y para la rueda de repuesto, eliminé todo el centro, incluido el vástago trasero que sirve para sujetar la llanta. Tienes sus calcas puestas con un ligero negro mate dado con el aero.

El salpicadero lo dejamos con el tablero lijado y con los agujeros. Ahora ya está con la calca de carbono, barnizado y pintado de gris alemán XF63 en la parte superior. Queda poner todos los botones, el volante y el joistick que también va en carbono.

Pasamos a los bajos. Todo está pintado y colocado según las instrucciones excepto la calca de kevlar del diferencial central y el cromado que hay debajo del tubo de escape que lo he sustituido por papel de cajetilla de tabaco. En las siguientes fotos, está sin ensuciar.

Para el ensuciado, he usado negro mate XF1 muy diluido, y smoke para los tornillos y las transmisiones. El tubo de escape está tratado con Titanium Gold X31 y después con negro mate XF1, ambos estaban muy diluidos.

Lo siguiente serán las fotos de la carrocería lacada y la colocación de todos los elementos del interior.

Gracias por mirar y comentar.

Toyota Corolla WRC KKK 2001 1/24 (VII)

2011-12-17T02:11:00.001+01:00

Al mismo tiempo que he ido trabajando la carrocería, el resto de piezas han sufrido ciertas transformaciones, pero sin llegar a ser completas. Tenemos el caso de los discos de freno. Una vez aplicada la capa de imprimación, se pintó con aero en Gun Metal de Tamiya y el resto a pincel según las instrucciones del fabricante. Y una vez terminados, marqué los tornillos con plata de Gunze y le dí un lavado a todo con Smoke de Tamiya diluido:

Ahora le toca el turno a los backets. Les redondeamos las formas de su parte superior, eliminamos rebabas y le practicamos los agujeros laterales por donde pasarán los arneses:

A las placas inferiores del cubrecarter y cubrediferencial posterior, les pongo fibra de carbono donde va negro en las instrucciones, una tira de kevlar en la trasera y en el centro de la delantera, después de barnizar, le aplicamos plata de Gunze (que falta todavía). decir que la calca de carbono fue aplicada en una sola pieza.

El cambio manual solo tiene añadido en su base unos tornillos de fotograbado, y a su lado, aproveché para pintar una tira de manguitos de Top Studio, que usaré en muchas de mis maquetas, y que recomiendo su compra.

Pasamos ahora a dos piezas que si tienen algo de modificaciones: el salpicadero y el depósito de combustible. Al primero lo imprimé, y le eliminé todos los botones de la consola central, para practicarle en su lugar, unos agujeros con la broca de 0,4 mm. Al segundo, le eliminé la sujección de la rueda de repuesto, ya que a ésta, le eliminé el espárrago central y las tuercas. Estas dos piezas tendrán su reción de fibra de carbono correspondiente:

Otras piezas que han sufrido algún retoque son los pies del piloto y copiloto. Para hacer que los extintores sean extintores y no una extensión del suelo, los recorté tapando el agujero creado en el del piloto, y recreando la cuna en el del copiloto con plasticard. De los extintores recortados cogí la parte por donde se accionan, y las uní a unos tubos recortados de Evergreen. Falta pintar y carbonizar:

En cuanto a la carrocería, y ya puestas las calcas, corté con un cuter nuevo, las calcas que están encima de los paneles y les dí un poco de Micro Sol para que se adapten al hueco. Una vez secos, lo que hice fue darle una capa de barniz/laca de Zero Paints, como la que le había dado anteriormente. Fue muy ligerita para poder pintar las líneas de los paneles. Para ello, diluí al 50% el color Smoke de Tamilla, y con un pincel muy fino, le fui dejando gotas que fueron recorriendo las líneas y recovecos. Una vez seco, con un bastoncillo de oidos mojado ligéramente en alcohol o del diluyente Tamiya usado con el Smoke, hay que pasar transversalmente eliminando los posibles restos del Smoke dejados con el pincel. Esto lo tenemos que hacer siempre aunque no haya restos porque hay veces que no se ven y después con la laca aparecen.

Os dejo las fotos:

Podemos comprobar, que con este sistema de panelado, las líneas quedan muy finas:

A partir de esta foto, vemos que sobre la aleta izquierda trasera, hay puesta una cinta de enmascarar...

...y aquí apreciamos el motivo, que fue el principio de mis problemas: A la altura de la aleta, la calca no tomo la curvatura de la misma y dejo un hueco al aire. Después, con la laca/barniz, esa semiburbuja se dió la vuelta quedando de esta manera.

Para solucionarlo, enmascaré para pintar de negro previo repaso con la lija para eliminar el doblez. Lo hice y quedó bien. Pero con las prisas, le dí una capa rápida de barniz sin esperar a que secara, y el barniz diluyó la pintura negra recien hechada. Tuve que enmascarar de nuevo para pintar de amarillo y negro de nuevo. Y al enmascarar el negro del faldón, me llevé la letra "B" de la calca del faldón trasero. Quise arreglarlo pero fue inútil. Solución: lijar el faldón trasero para eliminar la calca, y pintar de negro de nuevo.... Toda una historia...

Espero que os guste y ya pronto pondré más actualizaciones. Gracias por mirar y comentar.

Toyota Corolla WRC KKK 2001 1/24 (VI)

2011-11-13T03:38:00.001+01:00

Hoy voy a mostrar como queda la carrocería con las calcas puestas. He de decir que, aunque parecen fáciles, acoplar las bandas negras con las letras de B&H en blanco, a cada lado no ha sido una tarea rápida. los pasos de rueda son muy abultados y requiere paciencia, Micro-Sol y el secador de pelo. Tengo que destacar también, que la línea negra viene corta por su lado derecho cuando se junta en el capó delantero. Del resto, simplemente ponerlas con cuidado y listo.

En las siguientes fotos, vemos como falta la línea negra cuando llega al capo delantero. Este problema ya lo he solucionado colocando un resto de calca como unión de las dos originales:

Podéis ver que he abierto la calandra delantera y que la he pintado de blanco. También se ven los faros pintados, pero no hay problema porque irán de color plata:

Si os fijais, no están puestas ni las matrículas ni la placa del rally. Eso es debido a las estoy haciendo unas fijaciones de plástico, para que no parezcan simples pegatinas.

Ahora, el siguiente paso será una mano de laca, panelar y lacar el resto, para finalmente enmascarar y pintar los marcos de las ventanas en negro satinado.

Gracias por ver y comentar.

Toyota Corolla WRC KKK 2001 1/24 (V)

2011-11-01T19:17:00.001+01:00

En la última actualización, dejé la carrocería con el masking puesto y con la primera capa de amarillo. Le he dado la segunda, y le quité el masking. Pude ver que la cinta de enmascarar, se llevó parte de la capa de blanco y la imprimación, dejando a la vista el plástico en los montantes centrales del techo. No le veo mucho problema porque eso irá pintado de negro satinado después de la laca. Así que le pasé la lija de grano 2000 para igualar. También le pasé la lija de grano 2000 para eliminar la línea de pintura amarilla acumulada a lo largo de la cinta de enmascarar, y a algún resto de polvo que se pegó a la carrocería. Sin problemas para arreglarlo. Por supuesto, remarqué un poco las líneas de los paneles. Aquí tenéis las fotos:

Una vez hecho, el siguiente paso era enmascarar de nuevo para pintar de negro las defensas y los estribos laterales, pero hubo un problema discutido en el foro Miniruedas sobre la diferente procedencia de las pinturas usadas y las pinturas a utilizar. La pintura blanca ha sido de la marca Number5 al disolvente. La amarilla corresponde a Zero Paints acrílica. Y la negra que iba a poner es de nuevo de la marca Number5 al disolvente. Entonces, como podía atacar el disolvente de la negra a la pintura acrílica amarilla, decidí lacar para crear una película que no atacara a la pintura amarilla, y así lo hice. Le di un par de capas muy finas de Clearcoat Pre-Thinned de la marca Zero Paints. Como todo las pinturas usadas hasta ahora, esta laca viene ya preparada para aplicar directamente con el aerógrafo. Tengo que decir, que entre capa y capa dejé unos 10 minutos de descanso, y el resultado fue muy satisfactorio. Sin más, las fotos:

Una vez lacado, procedí a enmascarar de nuevo, y puse Negro Racing de Number5 en la cazoleta del aerógrafo, y pinté las dos defensas delantera y trasera, así como los estribos laterales.

Cuando estuvo seca la pintura negra, quité las máscaras para ver el resultado, que aquí dejo. Destacar que la pintura negra se deslizó por algunas aberturas del masking sobre el blanco y el amarillo, por lo que utilicé un bastoncillo para eliminarlas, simplemente frotándolo sin ningún líquido. Fallos? Si, en la esquina delantera derecha me llevé un poco de negro con lo que tendré que lijar un poco, enmascarar y pintar de nuevo. También me dejé de pintar un poco en los termilnales de las defensas cuando llegan a los pasos de rueda (se ven unas tiritas amarillas fuera de la junta de la defensa con la carrocería). Tendré que enmascarar de nuevo y pintar. Os dejo las fotos:

Solo decir que mi primera experiencia con la laca ha sido muy positiva y que la carrocería ya va cogiendo color.

Siguientes pasos: arreglar lo de la pintura negra, calcas, una mano de laca, panelar y terminar de lacar. Por supuesto, sigo pintando piezas del interior, que ya iré mostrando.

Gracias por mirar y por comentar.

Toyota Corolla WRC KKK 2001 1/24 (IV)

2011-10-24T10:45:00.002+02:00

Continuamos con la fase de pintura. Una vez dada la capa de blanco, enmascaramos para pintar la parte amarilla. El problema es que existe una línea negra como límite entre el blanco y amarillo. Para hacerla, fotocopié de la hoja de calcas y recorté las calcas en cuestión con un cutter. Hecho ésto, las pasé a cinta de enmascarar, y éstas a la carrocería. Repasé las endiduras con un palillo y tapé el resto.

La pintura utilizada fue la Zero perteneciente al Jordan de F1 patrocinado también por Benson & Hedges. Me ha sorperndido también puesto que me ha sido muy fácil usarla, como si siempre la hubiera usado. Y aquí tenéis las fotos de la primera capa, en las que se ve mejor el color que los detalles (lo siento por la fotos). Más adelante, repasaré con lija de grano 2000 o superior y le daré otra capa, para después enmascarar otra vez para pintar de negro los paragolpes y las taloneras.

Si os fijáis aunque no se ven muy bien, las líneas de paneles están tal cual, sin tocar ni pintar. En caso de que sigan así, quizás no conviene ni pintarlas. Ya veremos...:

También he experimentado con las pinturas Alclad, y éste es el resultado con el Chrome después de la imprimación negra también de Zero. Para mi, son unas pintruras excelentes.

Tengo que decir, que en unas pruebas previas que hice, le pase un paño para ver si se eliminaba la pintura o no, ya que había oido y leido que eso pasaba. Y cual fue mi sorpresa, que no se iba y que salía más brillo!! Y así lo hice en silenciador del tubo de escape:

En la siguiente foto, vemos el tubo de escape, pintado con Chrome, junato a los soportes de amortiguación, pintados con Aluminio Pulido, también de Alclad. No se ve muy bien la diferencia de ambas, y por las fotos, parece el Chrome un poco más oscuro...Pero muy poco:

Y para terminar esta sesión, los dos diferenciales pintados con Tamiya X-18 acrílico: perfecto, me gusta mucho su acabado!!

Vamos avanzando y como podéis ver, ahora estoy de lleno en fase de pintura, para que cuando tenga algo, empezaré a montar. De momento estoy contento con mis primeras experiencias con Zero y Alclad, por su facilidad de uso y por su acabado.

Lo siguiente? Segunda capa de amarillo, desenmascarar, un poquito de lija al agua, enmascarar de nuevo y a por el negro. Del resto, seguir enmascarando para pintar de más colores, y alguna que otra calca de carbono...

Gracias por mirar y comentar..

Toyota Corolla WRC KKK 2001 1/24 (III)

2011-10-14T11:54:00.001+02:00

En la actualización anterior, os mostré mi experiencia con las imprimaciones Zero y Gunze en la carrocería. Aquí os muestro unas fotos más de los paneles interiores, ambas caras del chasis, piezas del interior y tubo de escape, y un conjunto de piezas pinchadas en palillos, como frenos, amortiguadores, y diferenciales. Todas estas piezas fueron previamente lijadas para eliminar rebabas y marcas de inyección del molde:

Y pasamos con la pintura.Me decidí por el Blanco Racing de Number 5. La estuve agitando un buen rato y me decidí a pintar. Empecé por otras piezas distintas de la carrocería, y parecía que iba bien. Pero cuando llegó la carrocería, empezó a escupirme gotas de pintura de vez en cuando, teniendo que limpiar la boca del aerógrafo varias veces para eliminar la pintura que allí se ponía. Al final de la primera capa, pensé en darle otra mano para tapar las gotas que tenía, y se la dí más cargada, pero seguía escupiendo, y además tuve unos cuantos mosquitazos. Y lo dejé secar 24 horas para que se evaporara el disolvente tal y como me dijo Juan Luis - Spotmodel, proveedor de la pintura. He de decir que me ha sorprendido mucho esta pintura (nada comparado con lo que yo había pintado hace 10 años) porque no se me ha encharcado y que después ha ido estirándose para quedar una capa fina, y además usando color blanco!!

Después de secar suficiente, la lijé al agua con grano 1500 y 2000, y repasé los paneles de la carrocería. A continuación, me decidí a piuntar otra vez, pero siguiendo otra vez, las indicaciones de Juan Luis - Spotmodel, agitando mucho más la pintura. Y esta vez no me escupía tanto, pero si lo hacía. Vacié la cazoleta y decidí a cambiar de aerógrafo aver si se solucionaba. Preparé un Evolution nuevo sin estrenar, con la boquilla 0,4 ya que con el 0,3 anterior, me salía poca pintura (yo lo achacaba a que era 0,3 y por eso incluso le había subido la presión al compresor). Pongo la pintura en la cazoleta y me preparo a pintar de nuevo las piezas anteriores... y cual fue mi sorpresa que empezó a salir pintura como nunca había salido antes!! Mucha pintura y muy fuerte!! Lo pinté todo y pasé a la carrocería: una gozada!! Ahora, la pintura blanca cubría perfectamente y no me hizo falta dar más manos. Quedó lisa y estirada, y la dejé secar. A las 24 horas, ya estaba perfecta para repasar con lija 2000, unos pequeñísimos imperfectos del proceso de pintura. Repasé paneles, y queda lista para enmascarar y pintar con amarillo y negro. Os dejo las fotos:

Destacar que la pintura ha estirado tan bien y es tan fina la capa aplicada que líneas de paneles o detalles, siguen estando tal cual.

Gracias por mirar y comentar.

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (XVIII)

2011-10-11T12:24:00.000+02:00

Al mismo tiempo que imprimí el Toyota Corolla, aproveché para ir imprimando algo de este proyecto, y aunque no he hecho nada, tal cual os lo muestro.

Los discos de freno. Visteis en pasos anteriores como los hice más gordos. Ahora los tenéis recién salidos de la imprimación, sin repasar nada. Podéis observar que les puse dos arandelas en las pinzas de freno, correspondientes a los bombines, así como las sujeciones de las pinzas y algún que otro tornillo pequeño (el papel del centro de los discos delanteros es para sujetar el palillo para imprimar!!)

Las fijaciones laterales del motor y los tubos de escape de plástico:

Varias piezas de izquierda a derecha: filtro de gasolina, pontón izquierdo que continen los fusibles, bombas de gasolina, canalizador de aire del techo hacia la entrada de aire del motor, y conjunto de fusibles y cables del pontón izquierdo.

Un detalle más ampliado de la entrada de aire, y el tanque de agua:

Como siempre estoy a vuestra disposición para lo que queráis.
Gracias por mirar y comentar.

Toyota Corolla WRC KKK 2001 1/24 (II)

2011-10-04T18:50:00.004+02:00

Vamos con un poco más. Previo al paso de pintura, a la carrocería le quité las líneas del molde, repasé paneles con una cuchilla nueva pasándola por el revés y...

Del frontal los cierres del capo, la fijación de los faros auxiliares y los remaches que lleva en el parachoques en cada lado. Los sustituiré con los consabidos aftermarket y la fijación con un redondo a su medida:

Del techo le eliminé las bases de las antenas y los remaches de la entrada de aire:

Y a la trasera las fijaciones del portón:

Con un poquito de lija, pasé a imprimar con Gunze. Mi poca experiencia con la imprimación Zero me hizo diluirla más, pero no fue suficiente. Me pasó lo mismo que con la Zero en el Porsche 956: se atascaba y salían motas de imprimación. Y la disolví más, y más,...Hasta que pude tirar más o menos sin problemas. Hubo alguna pieza pequeña que quedó de miedo, pero tenía casi más acetona que imprimación.

Después tocó lijar y aquí está el resultado:

También repase los paneles con el revés de la cuchilla. Ya lo siguiente es la pintura, que ya veremos cual tiraré.

Gracias por mirar y por comentar.

Toyota Corolla WRC KKK 2001 1/24 (I)

2011-09-28T14:29:00.002+02:00

Empezamos un nuevo proyecto para oxigenarnos un poco del Porsche 956 que ya llevo dos años con ella. El modelo elegido es el Toyota Corolla WRC, conducido en 2001 por Juha Kankkunen en el Rallye El Corte Inglés de las Islas Canarias en 2001. Para ello partiremos de Toyota de Tamiya a escala 1/24:

Y respecto a la decoración, usaré la hoja de calcas de Studio27:

Mi intención es hacerla de caja con algún detalle y cableado, pero interesandome en especial en el acabado final y practicando con procesos nuevos para mi.

Pronto os mostraré fotos del proceso que espero no se demore mucho. Gracias por mirar y por comentar.

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (XVII)

2011-09-26T11:04:00.008+02:00

Cuando tiempo atrás decidí eliminar los tubos de escape que iban pegados al chasis, y hacer unos nuevos, pensé en hacerlos calentando y doblando varilla de Evergreen, formando codos, que después cortaría y uniría hasta formar el conjunto completo:

Pero el problema era que todo ese trabajo era muy laborioso, y que además había que enmasillar y lijar posteriormente para dejarlos bien. Por tanto, estuve buscando otra manera de hacerlos.

Comprobé que si iba doblando la varilla despacito, dandole calor con los dedos, al final el ángulo que obtenía era el correcto. Y así me metí con el siguiente ángulo. Y otro, y otro,...(siempre de acuerdo con la forma original, superponiéndolo encima del pegado al chasis). Así, formé un lado y después el otro. Los vemos comparados en la siguiente foto:

Como véis, los tubos acaban, o mejor dicho empiezan, con una altura excesiva, pero no le daremos importancia porque irán debajo del bloque motor, que está hueco. También podréis observar que algunos dobleces tienen alguna marca que hice con los alicates que usé. Son pequeños y los enmasillaré.

Vamos a com pararlos con los originales. En las dos siguientes fotos, tenemos los nuevos al lado de los que trae el kit. Son muy distintos, pero los nuevos tienen, creo, unas formas más reales:

Una vez aquí, he eliminado los tubos de escape del chasis con el minitaladro y una fresa, y posteriormente lijas de diversos granos. Más adelante enmasillaré para igualar.

Y si pongo los escapes nuevos en su lugar, la apariencia es buena:

Solo queda comprobar que las fijaciones que van por encima de los tubos, no tienen problema de espacio. Para ello, montamos el conjunto cockpit-motor entre si:

Y lo colocamos encima del chasis. Todo está bien situado!! Solo queda incluir un protector entre dichas fijaciones y los tubos de escape (imagino que será un disipador de calor), pero eso será más adelante. hasta entonces, os dejo unas fotos del conjunto:

Y para terminar esta actualización, he puesto en la parte delantera del chasis, una lámona de Evergreen, en donde irán apoyados el pedalier del coche. Destacar que los agujeros han sido realizados con una plantilla de fotograbado de Verlinden. También podemos ver, que en los laterales hay colocadas unas planchas de metal, con marcas de los remaches, obtenidas de los fotograbados de SMS.

Gracias por ver y espero vuestros comentarios.

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (XVI)

2011-09-12T15:14:00.001+02:00

Durante el fin de semana, he podido realizar algún avance y me he dedicado a los discos de freno. Tenía los discos proporcionados por el kit, a la izquierda en la siguiente imagen, y los fotograbados de S27 y de SMS, que superpuestos nos dejaban los de la derecha:

Pero me parecían un poco detallados, pero no del todo, puesto que los propios discos tienen unos orificios en el canto, por los que se ventilan y se enfrían.

Teniendo en cuenta que con los dos fotograbados podía hacer las dos caras de los discos, decidí hacerlos ventilados. Para ello tomé unos círculos del diámetro del disco, y los corté 1 mm más grandes por el exterior, y con una anchura de unos 3mm, y un grosor de 0,3 mm:

El motivo de cortar esas circunferencias es para hacer más gruesos los discos de fotograbado, ya que las paredes del disco no son tan finas como el fotograbado.

Aquí vemos las circunferencias que pegaremos a los fotograbados, los círculos centrales que desecharemos, y los dos distinto fotograbados, que usaremos para ambas caras del disco:

Una vez pegados a los discos...

...los cortamos ajustándolos a los fotograbados.

A su vez, cortamos unos 2 mm del exterior de los discos de plástico del kit, donde encajarán las láminas añadidas a los extremos de los discos de fotograbado, cuando las peguemos:

Una vez recortados, pegamos una cara de los discos de fotograbado, a la pieza del kit:

Sobre ella, pegaremos listoncitos de Evergreeen, como muestra la siguiente foto:

Una vez secos, pegamos el otro fotograbado, recortamos y lijamos. EL resultado:

Ahora solo queda imprimar y solucionar los defectos que puedan salr, pero eso será en otra sesión.

Espero que os guste este proceso y que podáis aplicar en alguno de vuestros kits.
Gracias por mirar y espero comentarios.

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (XV)

2011-09-06T11:31:00.003+02:00

Me he dado un parón en el scratching, y me he decidido a usar el aerógrafo un poco, que hacía 10 años que no lo usaba!!! Además, me he iniciado con un nuevo compresor que tenía sin estrenar, y sobre todo con las imprimaciones, que nunca había usado.

Para ello he ido comprando los diversos materiales y útiles necesarios, tales como una cabina de pintura, cajas de CD's para peanas de lo que voy a pintar o como cajas de limpieza del aerógrafo, poliespan, palillos, guantes, etc... todo necesario para usar el aero, y lo más importante: la imprimación y su disolvente.

Para esta primera puesta en escena, he usado la imprimación y disolvente de la marca Zero, del cual ya había leido antes, que no se trabaja muy bien pues mis pruebas corroboran lo leido: hay que diluirla y se espesa rápidamente en la boca del aerográfo. Eso me hizo tener que parar para limpiar el aero complétamente pues se atascó con la imprimación. En la siguiente etapa, con la imprimación más diluida, funcionaba muy bien, aunque no cubría del todo y que también se secaba en la boca, pero no tanto. Total, que mi inicio con esta marca y sus imprimaciones no ha sido muy satisfactoria, aunque estoy muy satisfecho del resultado final.

Pero pasemos a las fotos.

En esta primera os muestro el conjunto que he empezado a usar para el test. Un envoltorio de plástico al que he pegado diversos materiales para ver como actúan cada una de las pinturas. Hay alumino de refresco, latón, alambre, plástico, lija, etc...de todo loq eu voy usando:

En la siguiente, muestro los objetos que he querido usar para esta primera prueba: la base del cockpit, el asiento, la entrada de la refrigeración de los frenos delanteros, los pedales, los tubos delanteros y el monocasco delnatero. Todos ellos en sus respectivos soportes:

Y vamos con resultado, primero la carcasa de test. Ahí se podrían ver los gránulos de imprimación que me escupió el aero, y sobre todo, las distintas piezas. Tengo que destacar, que la imprimación se agarra perfectamente al aluminio de las latas de refrescos, y así contesto a alguna pregunta que se me hizo en el foro acerca de ello. Del resto, nada que destacar en contra:

Vamos con los pedales. Primero, pido perdón por las fotos, porque realmente me salieron muy mal. El resultado con ellos: perfecto:

El cockpit. En esta pieza tenía puestas mis dudas en cuanto a las uniones, porque eliminé mucho del original, y metí muchos materiales distintos, y no sabía que podía quedar, sobre todo en los radiadores. Una vez imprimado, mi aceptación del trabajo realizado fue muy buena, con algún detalle a corregir:

En cuanto al resto de las piezas imprimadas, nada que destacar, si no es el hecho de que he quedado bastante satisfecho:

Del asiento destacar que ,de las aberturas laterales y del realce de la fijación delantera, que fue en lo que trabajé, no tienen nada que retocar:

Y si ponemos las partes imprimadas en el chasis, el resultado es el siguiente:

Todas las piezas imprimadas ya han sido frotadas con un bastoncillo con algodón, para eliminar esa "arenilla" que sale, y ya están listas para seguir con la fase de pintura.

En definitiva, el resultado es satisfactorio en cuanto a mi toma de contacto con el aerógrafo y su resultado, pero me resultó complicada la imprimación de Zero. Y lo mejor: que disfruté como un enano después de tanto tiempo.

Gracias por mirar y por favor, espero vuestros comentarios.

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (XIV)

2011-08-25T11:18:00.001+02:00

Os presento un pequeño avance que hice antes de vacaciones y que no pude publicar en su día. Se trata de los pedales, que aunque no se van a ver mucho, me apetecía intentar hacerlos lo más file a la realidad.

Para ello tome como base de medidas los pedales que vienen en el fotograbado, en mi caso el de Studio27. Una vez hecho, empecé a hacer en aluminio de botes de bebidas, los soportes con usu agujeros y dobleces. El resto lo hice con varilla de Evergreen, y tubo de plástico. Y para los propios pedales, corté los de los fotograbados y doble ligéramente los extremos. Todo está pegado con ciano.

Tengo que hacer referencia a que el embrague solo lleva un pistón, mientras que el freno lleva dos (para poder repartir la frenada entre adelante y atrás). En cuanto al acelerador, el sistema que lleva es una barra horizontal hacia la derecha, que tira de algún cable que va hasta el motor.

Para la presentación, he cogido una plaquita de Evergreen, en la que he puesto los tres conjuntos junto al reposapies con masilla de quita y pon de color blanco.

Pero cuando los fui a poner en el chasis, no me cabían en su posición y tenía que moverlos hacia la izquierda, con lo que no coincidían con los botes creados en el frontal. Me di cuenta entonces, que en los laterales del chasis, existe un hueco por el que va el cable del acelerador (en el derecho) y los conductos del embrague y los eléctricos de las bombas del frontal.

Y me puse a hacerlos con Evergreen. Corté a medida en dos partes separadas por el soporte de amortiguación, y taladré los agujeros pertinentes en la parte delantera. Pegué al chasis los de delante, quedando pendientes los dos laterales traseros que coincidirán con el módulo del asiento, ya realizado anteriormente:

Próximas mejoras serán: los bujes de las ruedas delanteras, barra de torsión, barra de dirección, amortiguadores y conductos de aire de los frenos. Con eso daré por terminado el frontal, a falta de tubos, cables, y pintura.

Gracias por mirar y espero vuestros comentarios.

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (XIII)

2011-07-11T10:25:00.001+02:00

Continuamos con unas pequeñas modificaciones, en este caso con el frontal. Ya tenemos el interior realizado, pero no encaja con exactitud. Para que lo haga, ponemos masilla en las partes que tocan el frontal, tanto arriba como abajo, y vaselina en el frontal:

Ponemos el interior en su lugar de la carrocería y apretamos un poco:

A continuación, ponemos la parte inferior en su sitio, y volvemos a apretar, teniendo en cuenta que con la vaselina, el entramado interior tiende a irse hacia afuera:

Dejamos secar y sacamos el entramado interior. Ahora falta lijar:

Pasamos a los botes de frenos, embrague y agua de la parte frontal. Ya hice los de freno y embrague, pero los primeros me parecieron muy gordos y los rehice. También modelé el del agua del limpiaparabrisas. Aquí tenemos todos, a falta de pintar (ya estoy haciendo pruebas para que estos botes parezcan como los son en verdad) junto con las bombas correspondientes:

Seguimos con el frontal, pero pasamos a la amortigüación. Como los originales no me convencían mucho, y viendo como van en realidad, hago una barra que sujeta los dos conjuntos, y que le da fuerza. En los extremos pongo dos tirantes a cada lado con sus remaches en la parte superior:

Si lo vemos en su posición en el chasis:

Seguimos en el mismo sitio, con los soportes de los triángulos de ambos lados, y en este caso con los delanteros superiores. Recordad que eliminamos la barra de plástico para sustituirla por una hecha de latón, y para que se fije en el soporte existente, tuve que limar hrizontalmente por en medio, dejando una tira fina arriba y abajo. Una vez hecho, lime la parte frontal y la trasera, donde puse unas laminitas de plástico. Una vez limado todo, queda ese agujerito tan aparente:

Más cositas en el frontal: puse una tapita de aluminio encima de donde van los frenos, y me decidí a agujerear todos los remaches, que no pondré hasta que no imprima. También añadí tiras de remaches (aluminio), la sujección del bote de agua del limpiaparabrisas, y la conexión de las luces del frontal:

En las siguientes fotos vemos el conjunto delantero con la barra de fijación de los amortiguadores, y los agujeros de los triangulos superiores:

Cambiamos un poco hacia el motor. Los tubos de escape los estoy rehaciendo con tubo de plástico doblado en diferentes ángulos, cortado y unido con un poco de alambre para dar más firmeza. Largo trabajo que después tendrá que ser ayudado con masilla y lija:

Y para terminar lo de hoy, aquí tenéis las calcas de Danone a escala 1/24 para el 956:

Gracias por mirar y espero vuestros comentarios.

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (XII)

2011-06-06T16:19:00.005+02:00

Más avances. en el frontal del Porsche.

Una vez que tenemos la base del frontal vista en la anterior entrada del blog, ponemos los dos círculos de las tomas de aire de los frenos, obtenidas de un resto del cajón. Las cortamos y pegamos en su lugar. Indicar que los conducto de las tomas de aire del morro encajarán por su interior en estos círculos.

A su vez, con Evergreen creamos un bloque (blanco) que es un espacio que sobresale del frontal, y en cuyo interior se alojan los mecanismos del pedal del freno. De éste bloque aparecerán las bombas de freno (una delantera y otra trasera) y junto a éstas, casi en el centro, la bomba del embrague y el depósito de agua del limpiaparabrisas (que más adelante realizo):

Siguiente paso: el entramado de barras del frontal. Para ello uso latón hueco de 1'5 mm cortado y lijado con el taladro en su medida. Para ello me apoyo en la carrocería, la cual fijo con cinta de enmascarar y voy ajustando (los paneles interiores del frontal los explico más adelante):

Para unir estos tubos de latón, utilizo ciano al igual que para poner las chapitas de aluminio existentes en los extremos de cada tubo para las fijaciones al frontal, y las existentes en la parte delantera que sirven para fijar el frontal de la carrocería al chasis. Destacar que el enganche de remolque que venía en la plancha de fotograbados, ha sido sustituido por uno hecho a mano porque era corto y le faltaba un agujero. Para ello, lo puse encima del aluminio y lo perfilé con un punzón. Posteriormente hice los agujeros con el minitaladro y una fresa, y después corté por el exterior terminando con lija de 1000. Este entramado irá pintado todo de cromo excepto el gancho que irá de rojo:

Siguiendo con el frontal, pasamos a realizar los depósitos de las bombas de freno y embrague. Tubos, tubitos y varillitas de Evergreen, cortadas y torneadas nos dan este resultado (faltan aún los manguitos y las conexiones eléctricas):

En la siguiente podemos ver el proceso:

Y un poco más grande:

Como es habitual, si lo ponemos en el conjunto del chasis y carrocería:

Una vez hecho esto, muestro como va el panelado del interior del frontal del coche. Tomando las medidas de las barras delanteras, se va marcando, cortando y superponiendo trozos de Evergreen hasta que se ajustan a la curvatura de la carrocería. Una vez ajustados los paneles, se pegan poniendo unos cuadradillos en las esquinas para su mayor fortaleza.

Como vemos en las fotografías, el frontal está sujeto a la carrocería con cinta de enmascarar a modo de bisagras para facilitar las pruebas. Nótese las dos piezas con los agujeros practicados, en donde irán las piezas que encajarán con las del frontal:

Tres vistas inferiores del morro, cuyo interior no estará pegado pues será de quita y pon: si pongo el frontal en el coche, quitaré el interior, y si el frontal está separado, se le puedo incrustar. Solo estará pegada la parte inferior, que no aparece en las fotos.

En cualquier caso, la adaptación definitiva se hará con vaselina en el frontal y masilla en los paneles. Presionaré y separaré gracias a la vaselina. Una vez seco, desbastaré e igualaré,
Vemos como deben encajar todas las piezas:

En la siguiente foto, vemos dos tubos naranjas en los huecos circulares. Están cortados de unas pajitas de batidos/zumos, que por su tamaño más estrecho, encajan a la perfección en los realizados del frontal:

De momento el frontal está de esta manera, y para ir cambiando un poco, nos pasamos a la parte trasera, a la caja de cambios, en la que hemos puesto las tuercas (se ven porque son blancas) cortadas de una barrita exagonal de Plastruct, y pegadas con cola blanca:

De momento esto es todo. Recordad que no ls conjuntos de piezas no están pegados entre si, que pueden estar algunos torcidos e incluso doblados, como el gancho de remolque, que se me calló y se dobló. Pero por fortuna, está bien pegado y no se rompió (teniendo en cuenta que es el segundo que hacía, ya que el primero estaba desproporcionado, si se rompe me habría pegado un tiro!!).

Gracias por mirar y los comentarios son siempre bienvenidos!!

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (XI)

2011-04-08T13:56:00.001+02:00

Continuamos con las actualizaciones.

Si recordáis varios capítulos atrás, hice la cobertura de la parte delantera con Evergreen, a falta de forrar con aluminio, para poder remarcar los remaches por la cara posterior:

Pues bien, ya la he forrado, pero no todo con aluminio. En la siguiente foto véis dos imágenes de la misma pieza, una vez forrada con aluminio, la parte superior y la frontal, y los laterales con Evergreen fino. Le hice los agujeros con el minitaladro a partir de los que ya tenía hechos. Flata incluir varias aberturas en los laterales para los diversos elementos de la suspensión y barras, asi como las fijaciones de las bombas de freno y embrague, y para el depósito del agua del limpia. en el frontal. Para ello, he añadido un soporte sobre el que se montarán las canalizaciones de aireación de los frenos.

En la foto podemos observar los orificios laterales del soporte frontal y los remaches realizados con la herramienta de Trumpeter.

Continuamos con losa soportes de las canalizaciones de aire de los frenos delanteros. Tomando medidas, he cortado de Evergreen las cajas laterales, habiendo practicado antes un agujero. Como esta pieza debe encajar en el soporte frontal anterior, he intentado hacerla de tal manera que encaje sobre la anterior, y poder pintarlas las dos por separado, teniendo en cuenta que una es metalizada, y ésta es negra satinada.

Para ello, las piezas inferiores irán apoyadas en el exterior del soporte; las piezas superiores irán sobre el soporte, y en los interiores de cada caja, he puesto unas laminitas de aluminio (para que no engorde el conjunto), de tal manera que se encajan en los laterlaes del soporte frontal. Para mantener las dos cajas equidistantes, las he unido con un trozo de Evergreen con forma de esquina.

Entonces, si encajo las dos piezas, el conjunto queda bastante aparente. Queda por poner el remate frontal de las tomas de aire, y los diversas tiras de remaches del panel metálico frontal, las bombas y agujeros pertinentes, así como toda el conjunto tubular que se fija en el hueco que queda en este conjunto de piezas.

Si lo probamos en el chasis:

Y con la carrocería puesta:

Parece algo mejor, no? Otra cosa será cuando lo imprima y vea todas las uniones....

Espero que os guste y os animo a comentar y opinar, para bien o para mal.

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (X)

2011-02-23T15:51:00.003+01:00

Seguimos con unos pocos avances.

En la siguiente foto, vemos que ya están creadas las tomas de combustible. Recordad que dichas tomas no llegaban físicamente hasta el depósito. Esa adaptación la he hecho con masilla de dos componentes y con putty al final.

También podéis ver, en los extremos inferiores del depósito, los anclajes de las barras que fijan la parte de la caja de cambios con el chasis. Están realizadas con aluminio y pegadas con ciano.

Pasamos al bloque motor, y en concreto a la caja de cambios. ësta es la pieza, la cual vamos a modificar, sustituyendo la pieza del círculo rojo por una a scratch; la pieza del círculo amarillo se eliminará, poniéndose unas fijaciones más reales del filtro que se situa en ese lugar; y la parte del círculo verde, se rehará completamente con tubo metálico y con el fotograbado del aro.

Sigamos. Existe una pieza, que se situa en mitad de la caja de cambios (más o menos) que sirve para fijar los soportes de la suspensión trasera, las fijaciones la chasis, y varias funciones más. Entre ellas, supone la base de un depósito que me imagino será de aceite, marcado en la siguiente foto con el círculo verde. Este depósito lo voy a separar y del resto, cambiaré los extremos (marcados con rojo) sustitiyéndolos por un tubo cortado como es en real, y taparé la parte interior de la pieza que viene vacía.

Vemos el depósito ya recortado y tapado con una pieza de plasticard. A esta pieza le haré los huecos de las conexiones (creo que lleva tres) y le haré un molde para hacerla en resina epoxy semitransparente, que es como va en realidad.

En cuanto a la pieza trasversal que fija y asegura muchas funciones, ya le he tapado con plasticard parte del hueco que tenía (círculos verdes), y eliminado los extremos.

Aquí la vemos puesta en su disposición definitiva encima de la caja de cambios.

Siguiente paso: creación de los extremos en donde se fijarán los soportes que van hasta el chasis. Vemos con las flechas rojas, donde están situados dichos tubos cortados con el minitaladro y pegados con ciano. En ellos, encajaré dichos soportes que tengo que realizar en base a los que trae la maqueta, que vemos en la foto siguiente. De dicha pieza, tomaré unicamente el depósito, sustituyendo las barras por unas de metal.

Aquí vemos las nuevas barras.podemos ver que las barras tiene forma de "V" y que en la pieza original no. Ésto es debido a que la maqueta no contempla las barras inferiores, que yo si he hecho.

Aquí vemos las fijaciones encajadas en el conjunto. Para realizarlas, he partido de la barra superior, tubo de latón, al que le he pegado la barra inferior con un chaflan en su parte trasera, para que fuera más real. A su vez, en el tubo superior, le metí en su agujero, un redondo también de metal, que al doblarlo un poco, se anexa a los extremos de la pieza transversal del conjunto de la caja de cambios, quedando todo suficientemente fuerte para sufrir toda clase de presiones una vez pegado.

A su vez, al final de las barras inferiores, he pegado otro tubito pero de forma transversal, para la fijación al depósito, que encaja dentro de las piezas de aluminio que añadí.

Falta colocar unos refuerzos dentro de la V de las barras, y otras fijaciones que van al chasis, justo delante de los pasos de rueda traseros.

Otra vista del conjunto.

Y puesto sobre el chasis y encajado en las fijaciones del depósito, tanto inferiores como superiores, queda así. Destacar que falta una barra oblicua que va desde la fijación de arriba a la derecha encima del depósito, hasta la fijación inferior de la barra opuesta , atravesando un depósito, tal y como es la pieza original.

Espero que os guste y os animo a comentar el proceso. Gracias.

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (IX)

2011-01-29T17:32:00.008+01:00

Continuamos con unos pequeños avances de dos diferentes sesiones.

A la cabina le he añadido los conjuntos de radiadores que previamente había realizado en aluminio, y los posicioné en el chasis junto a la carcasa delantera (no están pegados aún).

Si le ponemos la carrocería, vemos que va quedando muy aparente,

Pero las uniones del chasis y la carrocería, no me terminan de gustarme, justo donde van las bisagras de la puerta: se ve un hueco bastante difícil de disimular...y me decido a cortar el chasis por donde lo pensé tiempo atrás.... es decir, cortar del chasis la parte rosa y añadirla a la carrocería a las partes verdes:

Lo mostraré más adelante..

Continuamos con las modificaciones. Justo detrás del depósito de combustible, hay otro depósito que debe de ser de aceite, que en la maqueta está colgando de la carrocería en la parte superior. En realidad, está acoplado a un difusor de la entrada de aire que hay en el techo, y que no viene en la maqueta. Por tanto, me decido a hacer tanto el difusor como el depósito:

Para el difusor o canal de aire, con Evergreen y pegamento está listo. Pero en su parte superior, le pongo un poco de aluminio, para que se pueda incorporar bien a la toma de aire. Para el depósito, un tubo de Evergreen relleno de putty y cortado en chaflán, con su tapón de plástico, al que se le pega un redondo de latón torneado en su parte superior haciendo la forma del tapón. Para las sujeciones, acudo a mi amigo el aluminio de refresco, cortado y pegado. Practico los agujeros donde van los diferentes tubos, y listo..., a falta de pintar.

En la siguiente foto, podéis ver las dos piezas por separado, y en el círculo rojo, como deberían ir, más o menos, puesto que las piezas van en vertical, y el depósito no pega por su parte inferior con el difusor. Junto a éstas, la original de Tamiya.

Ahora veamos el conjunto de lo que tengo de la parte trasera del habitáculo. En el centro y sin marcar, justo entre los recuadros azules, irá lo explicado antes: el depósito y la canalización del aire. En los recuadros azules, las entradas de gasolina, que en la maqueta no llegan hasta el depósito, amén de sus uniones con los remaches. El cuadrado rojo corresponde a las fijaciones de los cinturones. Y para terminar, en los recuadros verdes, van unas canalizaciones de aire hasta los turbos. Del resto de cosillas que van por ahí, ya las explicaré más adelante

Tengo que decir, que ahora mismo tengo el conjunto todo unido para realizar mejor las entradas de gasolina, puesto que necesito la carrocería y el depósito en su sitio exacto. Y su vista lateral es la que sigue...

y os comento lo que vemos. Trazo verde: son los soportes de los cinturones de seguridad. En el trazo azul he añadido unas láminas de Evergreen a todo el contorno de la puerta, por la holgura que tenía. Está a falta de rematar. Círculos rojos: corté unos trozos del chasis y los pegué, enmasillé y limé junto a la carrocería. Ahora si están en condiciones las uniones. Falta rematarlas. Y circulitos azules. He puesto a cada lado del tirante del triángulo, un par de laminitas finas de Evergreen puesto que no son romas, y tiene en su interior un canalillo. A su vez, quitaré el anclaje del tierante que va hacia delante, para ponerle uno fabricado por mi. Pero eso más adelante.

Y ahora os muestro unas fotos hechas con la caja de fotos (softbox) que me he hecho, y que realmente están mejor que antes:

En ésta se ve claramente el triángulo superior de la suspensión modificado:

Y aquí el artilugio:

Está realizada con:

una caja de cartón con puerta superior que venía con los accesorios de un portatil, de la oficina
tres trozos de cartulina foam de la oficina, que recorté el interior poníendolas papel de seda
velcro auto adhesivo para que la estructura sea de quita y pon (y se mete dentro del caja de cartón)
dos tuppers forrados con albal por el interior
cuatro casquillos y cuatro bombillas de luz fria de 4500 K
cables, enchufes, etc...
cartulinas para el fondo

Espero que os guste, y gracias por mirar!!

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (VIII)

2010-12-01T09:09:00.007+01:00

Hola a todos. De nuevo os pongo unos pequeños avances relacionados con este modelo.

Empezamos con el cambio de marchas. Como el original dejaba un poco que desear (ver recuadro en rojo), decidí arreglarlo un poco. Empecé torneando latón con el minitaladro para hacer el pomo y la propia palanca. Debajo de ésta, inserté una laminita de aluminio, que doblándola en forma de U, servía para las fijaciones de la barra del cambio que va hacia el motor (una barrita de aluninio), y un trocito de hilo de cobre para la sujeción superior. También, realicé la base del cambio con plástico, redondeando por los extremos y agujereando con el minitaladro en la parte superior, en los extremos, con una broca de 0,4. Pero este conjunto va sujeto a la barra de seguridad del chasis por una laminita de aluminio, cortada en la forma que veis en las imágenes, con cuatro taladritos, de los cuales, dos coinciden con la pieza blanca de plástico. En todos ellos puse un tornillo, incluyendo en el de más a la izquierda, el extremo del hilo de cobre antes mencionado. Solo faltan unas tuercas en la parte de abajo de la palanca, que no las pondré hasta que no esté pintado al conjunto, en tonos metálicos, siendo el pomo gris brillante.

En la imagen se compara con el chasis, y en los recuadros, tenemos distintas vistas del cambio. La pieza en sí no tine más de 4mm de largo o ancho.

Más despiece: aquí tenemos dos piececitas que van en la caja de los fusibles, en el pontón lateral izquierdo, hechas de un trocito de Evergreen, sus cablecitos y una funda de cable eléctrico (en amarillo). Una de ellas, tiene una sujeción hecha con lámina de aluminio. Irán pintadas en negro con los cables en rojo. La otra pieza, es un botecito que está situado en el hueco del asiento izquierdo que eliminé. Está realizada con un tubo de plástico torneado, con sus cables y conexiones.

Lo siguiente que muestro, es el contenido de la caja de fusibles. En ella, las cajas de fusibles llevan unas conexiones eléctricas, que van desde los fusibles a las distintas partes del coche. He usado hilos de cobre de 0,2 mm y cable eléctrico para simular las mangeras. He ido colocando uno a uno, pegándolos con cianocrilato. El conjunto irá pintado en negro con algún cable en rojo, y todo situado en su caja dentro del pontón izquierdo (ver simulación en la imagen central).

A su vez, he continuado con el frontal. Partiendo de las fotos, reales, recorté los laterales del chasis hasta casi la fijación de los triángulos superiores de suspensión. Ahí, recorté a medida, una plancha vertical de plástico que va en el frontal, y a ojo, pero con regla, recorté el plano superior. Le practiqué los tres aguejeros con dos sacabocados y pegué. Una vez seco, hice plantillas de los laterales, ajusté y pegué también. Pero todo ésto no está adherido al chasis porque hay algo que detallar en el interior: el pedalier, la columna de dirección y la barra estabilizadora delantera. Intentaré afinar las uniones, pero no me preocupa mucho, puesto que todo el conjunto va ir recubierto de aluminio, con sus remaches.

También veréis, que he eliminado la sujeción delantera del triángulo superior de suspensión, para sustituirlo con tubos de latón.

Ese tubo de latón, esta formado por dos, que entran uno dentro del otro, que en ambos extremos, he aplanado con unos alicates, he dado forma redonda con una lima, y he agujereado con una broca. A su vez, los anclajes de plástico donde va esta pieza, se adaptan para que pueda acoplarse, siguiendo las fotos reales.

Podemos comparar la derecha en proceso, contra la izquierda, aún sin cortar.

Espero que os guste y os animo a comentar, para bien, para mal, para lo que queráis.

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (VII)

2010-09-27T11:58:00.004+02:00

Continuamos...con el interior. He añadido:

una pieza cuadrada con cinco agujeros, realizada en aluminio (los agujeros los hice antes de cortar con una broca y agrandádolos con una lima). Una vez cortada, la doble los laterales para que quedara elevada como en el coche real.
La segunda fijación (más pequeña) para la caja electrónica, de aluminio, con sus remaches perforados y pegados, de la marca Top Studio.
Las dos bases en las que se apoyarán los extintores, hechas con Evergreen.
Las placas longitudinales que están a izquierda y derecha. Para ello, tome medidas, las tracé en el aluminio con un cutter, hice las tiras de remaches por la parte de abajo en los laterlaes (con una regla y el remachador de Trumpeter), y doble por la líneas del cutter para cortar la pieza. Ajusté la longitud y las terminaciones y pegué con ciano. (Fantástico!!)
Los dos extremos delanteros (en la parte de abajo en la foto), de la misma manera que las dos placas anteriores, pero usando cápsula de botella de vino, en vez de aluminio de lata. Estás dos piezas son las fijaciones traseras de los brazos de suspensión delanteros.
Presentación, no terminada, del cambio de marchas.

También se ha pegado el refuerzo central ya creado.

Y el resultado es éste:

Continuando con la cabina, pero en la parte trasera donde va el depósito de combustible, observo que a la pieza que trae Tamiya, se le puede dedicar un poco de tiempo:

Eliminamos los tubos del arco de seguridad que van adosados al panel posterior del habitáculo ( en verde en la siguiente fotografía). Los sustituiremos por unos de latón en la misma medida.
Separaremos los filtros/radiadores (líneas rojas) cortando el tubo que sale del turbo hacia el habitáculo (???) en rojo.

El resultado de la separación de los filtros/radiadores, una vez puestos los fotograbados, tapado el anverso con Evergreen (venía vacio), lijados y con los turbos afinados:

En cuanto a la pieza del depósito, con los tubos sustituidos (sin afinar con masilla) y arreglados los agujeros producidos por el corte de la separación, hceho con Evergreen:

Continuamos con la piecería del habitáculo: La centralita con uno de sus cables, hecha con Evergreen tallado (falta otro):

Más piezas, de izquierda a derecha;

conexiones de los radiadores de los pontones. llevarán tubo flexible hacia la parte del motor. Hecho con Evergreen de media luna redondeado en sus bordes, con unos tubitos insertados oblicuamente, también de Evergreen. A éstos, un cable doblado con unas tuercas en los extremos realizadas con camisa de cable más gordo.
La centralita antes mencionada
Dos extintores torneados con el minitaladro, y con la maneta creada con Evergreen y la palanca con un trocito cable.

Y como siempre, una vista del conjunto con el asiento y las piezas, todo superspuesto: ya empieza a verse algo decente!!!:

Gracias por mirar y comentar.

Un saludo

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (VI)

2010-09-08T14:16:00.004+02:00

Más avances dentro de la cabina. Al refuerzo longitudinal que está al lado del asiento, creado con plasticard y aluminio, le he incluido un triángulo pequeño en el ángulo inferior, con 3 remaches de 0,5 mm en agujero de 0,4 mm. A su vez, he practicado una abertura a la que he puesto una tuerca de 1 mm, cuya función es el enganche del asiento:

A su vez, he empezado a detallar el lado izquierdo de la cabina. Practicado un agujero con el minitaladro en el respaldo, y recubrí el borde interior con una tira cortada del plomo de las cápsulas de la botellas de vino. Ahí irán unos botes que explico como los hice más adelante. Encima de este agujero, va una centralita enganchada mediante unas tiras de aluminio fijadas con remaches. En las fotos siguientes, vemos lo realizado:

Vamos con los botes del interior del agujero. Como no hice fotos del proceso, he intentado recrearlo con las sobras de material:

Tomamos varilla de plasticard cortada a medida, y le practicamos un agujero en el centro para meterle una varilla de 1mm. Este proceso lo haremos 4 veces:

Cada una de esas 4 piezas, irán insertadas en otro tubo de mayor diámetro, al que le practicamos 4 agujeros (para introducir el vástago de la foto anterior). Usamos el minitaladro con la mesa de coordenadas para equidistar los agujeros:

Cortamos ese tubo a la media con el disco:

Juntaremos ahora todo lo costruido: las piezas de plástico con el tubillo introducido de aluminio, y éste último en el taladrado de latón (solo he hecho uno para la explicación, como se ve en la siguiente foto):

El resultado final, poniendo cables, tornillos y tuercas, así como el anclaje necesario para ponerlo dentro del agujero, es el siguiente:

Faltan de momento, las conexiones eléctricas negras que llevan cada bote (dos), y otro bote separado situado en la esquina opuesta al refuerzo central.

Si ponemos el refuerzo y el grupo de botes en su lugar, queda como sigue:

Pronto seguiré con más avances.
Gracias por mirar!!

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (V)

2010-08-24T14:08:00.009+02:00

Continuamos con unos pocos avances en la misma zona del habitáculo. Una vez eliminamos los laterales, delante de los radiadores, construimos con Evergreen y aluminio, dichos compartimentos. A su vez, eliminamos el asiento derecho, para añadir en su lugar, los extintores, y la centralita y demás cableado para la parte del respaldo, reconstruyendo el hueco con plástico:

En la foto anterior, vemos el lado derecho, en el que irá la batería, y para el lado izquierdo, he decidido fabricarlo aparte debido a que dentro irán las cajas de los fusibles, y así trabajar mejor.

En la siguiente foto, vemos el lateral izquerdo, con parte de las cajas de fusibles, el refuerzo central y la batería, todo hecho con Evergreen y un poco de aluminio:

En la siguientes fotos, os muestro como va quedande el conjunto. Recordad que falta trabajar la terminación del conjunto...:

Al mismo tiempo, he ido pensando en como acoplar el cockpit, el chasis y las puertas con sus bisagras, pero no encontraba como. Hasta que leyendo en el foro Miniruedas.com, del cual soy asiduo miembro, el compañero "luiggiallo" me mostró como hacerlo en un trabajo suyo: masilla y vaselina. Paso a explicarlo.

Si recordáis, el problema era como rellenar el hueco causado al recortar las puertas y el capo, y adecuarlo al chasis:

Lo que he hecho ha sido colocar la cabina sobre el chasis, fijándola con cinta de enmascarar, para ver donde tenía que poner masilla: en las esquinas, en los codos pegados al cristal y en los laterales de atrás, que no coinciden con el chasis. Pero lógicamente, si aplico masilla, todo se pegará, y eso no quiero. Por tanto, apliqué vaselina en la parte que no quería que se pegara, es decir, en las esquinas al chasis, en los codos, a la cabina, y en los laterales de atrás, al chasis.

En las siguientes fotos os muestro el chasis y la cabina mientras se estaba secando la masilla (Milliput blanca), redondeando con los círculos rojos, los lugares donde he aplicado la masilla y la vaselina.

Una vez seca la masilla, con un ligero movimiento, despegamos las dos piezas, quedándose la masilla en los sitios donde no había vaselina. Lo vemos en las siguientes fotos:

Ahora, queda limar y lijar con cuidado los trozos de masilla, para que coincida perfectamente tanto estas dos piezas como las puertas.

Gracias por mirar.

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (IV)

2010-06-28T09:38:00.005+02:00

Continuamos con el trabajo. Mientras espero a meterme con las bisagras de las puertas, empiezo con el interior. Partimos de la pieza base de los asientos:

De esta pìeza, eliminamos los dos bloques de radiadores, y los dos paneles delanteros a continuación de los radiadores. El motivo es rehacer completamente lso bloques de los radiadores, y las cajas que hay en los laterales, la derecha con la batería, y la izquierda con una caja de conexiones. A su vez, estos laterales tienen que coincidir con los pasos de rueda, y no con esos verticales de plástico que vienen en la parte delentera de los laterales.

Lo hacemos con una sierra de fotograbado, quedando así:

Empezamos con los radiadores. Separamos los fotograbados, y los pegamos a unas bases de plástico. Éstos, irán dentro de unas cajas hechas con alumino de lata de refresco. Dichas cajas las hice cortando paneles, doblándolos y pegándolos con ciano. En la siguiente foto, vemos un fotograbado, otro pegado a la plancha de plástico, y los dos bloques, derecho e izquierdo de los radiadores:

Estos bloques irán pegados donde iban los originales de la maqueta. He de decir que en el bloque de la izquierda de la foto, el radiador superior no está pegado pues va pintado en cromo, mientra que el resto es negro satinado (con el pincel seco de los radiadores).

Las dos fotos siguientes son la comparativa de los bloques de radiadores:

Los siguientes pasos serán acabar estos radiadores, rehacer los pontones y...eliminar el asiento del copiloto para incluir la electrónica y los extintores!!

Espero que os guste!

Compras varias

2010-03-16T12:53:00.000+01:00

Paseando por la calle Juan Bravo, de camino a la tienda "amiga" Martínez, pasé por un almacén de componentes electrónicos, Diotronic SA, en el número 58, y encontré:

Una cuerda que puede servir para los manguitos metálicos, previamente pintada de plata.
Hilo de estaño de 0,35 mm de diámetro
Hilo de cobre de 0,1 mm.

Aquí os muestro los componentes con sus ampliaciones:

Lancia Rallye 037 Rothmans - 1/24 Hasegawa (I)

2010-03-01T15:20:00.003+01:00

Voy a empezar esta nueva serie con un modelo que tengo en el dique seco, que empecé en el año 2002. Se trata del Lancia Rally 037 en la versión Rothmans que condujo Salvador Serviá en el Cto de España de 1985. Se trata de un evo II de la seríe que participó en el Cto Mundial de Rallyes.

La maqueta de Hasegawa viene con el capó abierto, al cual voy a detallar, y a su vez, abriré el porton trasero para que el motor se vea bien con todo su detalle. Para ello, usaré el fotograbado y las calcas de Studio 27.

Vamos con la maqueta. En la siguiente foto tenemos la carrocería tal y como viene en la caja

Lo primero que hacemos es separar el portón trasero con un cutter.

Pasamos entonces al detallado del frontal. Vemos el chasis:

y las piezas que forman los triangulos superores del eje delantero y el radiador. Estas piezas las vamos a rehacer completamente. La primera porque el coche real trae un entramado de tubos para dar fortaleza al conjunto chasis-eje delantero. Y respecto al radiador, le incluiremos los fotograbados, tubos, cables, etc...

En la siguiente foto vemos como quedan dichas piezas en el chasis original:

Justo detrás de la pieza de los triángulos superiores de la suspensión, la maqueta trae simplemente una pieza separadora. Vemos que Hasegawa no ha pensado en rellenar el espacio entre esta pieza y el comienzo del habitáculo. Deberemos también pensar en fabricar algo:

Nos metemos con el radiador. Separamos el panel oblicuo y añadimos los fotograbados de los paneles, delantero y trasero, así como el circulo protector de las aspas y sus sujeciones. Este radiador va pegado por debajo a la pieza del chasis, y por arriba va sujeto al entramado de tubos, por medio de un tubo perpendicular al chasis. Este tubo lleva sus anclajes hacia el radiador y hacia el entramado de tubos. Aquí tenemos la comparación del modificado con el original:

En la siguiente imagen, vemos cuatro vistas del radiador. Podemos observar el tubo superior para anclaje, la salida de un manguito, y en las dos de la derecha, le radiador oblicuo que previamente eliminamos:

Una vez realizado el radiador, y antes de incorporar los manguitos, pasamos a adaptar el frontal. Para ello hemos fabricado el espacio que faltaba entre el panel vertical y el comienzo del habitáculo con piezas de Evergreen cortadas a medida, dejando los huecos superiores para los depósitos que van ahí. También se han realizado dos orificios donde irán metidos los soportes del entramado de tubos:

Vemos desde el lateral, como queda ese espacio. También se ha añadido un tubo por delante del soporte inferior del radiador, que servirá de guía para que capo delantero sea abatible.

Para el entramado de tubos, he utilizado Evergreen, tubo redondo metálico, chapa de lata de refresco (para los anclajes) y los triángulos delanteros de la pieza original. Lo vemos en la siguiente imagen junto a la pieza de los amortiguadores, que modificaré para incluir los muelles de la suspensión:

Si ponemos el entramado en su lugar:

En la vista inferior, observamos como irá anclado el capó delantero, para que pueda abrirse:

Vemos el conjunto con el radiador:

Y la comparativa entre el modelo modificado y el original. En la siguiente imagen observamos el scratch realizado en el espacio existente entre el habitáculo y el panel vertical separador:

Dos vistas más de la comparativa (tengo dos cajas ya que ésta de Rothmans va con el portón delantero y trasero abiertos, y la segunda irá con la puertas abiertas, pero con la decoración de Seven Up):

Y añadimos los radiadores:

Ésto es todo lo que hice en su día, que espero retomar en cuanto pueda.

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (III)

2009-12-10T18:04:00.056+01:00

Avanzamos un poco. En la siguiente foto vemos el chasis desde la parte delantera. Voy a suprimir las partes coloreadas en naranja, y voy a cortar por la línea horizontal naranja. Ese trozo lo uniré al frontal que corté anteriormente:

Con más detalle, incidiendo en el buje delantero izquierdo (en orden de marcha), eliminaré lo naranja y cortaré lo verde con cuidado para unirlo a la pieza frontal de la carrocería. Tened en cuenta que la parte naranja corresponde, en la maqueta, a una pieza que tendremos que pegar al inferior del chasis, y lleva incluidos los triángulos de suspensión inferiores. He comprobado que según el modelo real, unas veces lo lleva y otras no. Yo he decidido eliminarlo puesto que no hay muchas fotos del 956 Canon, y me parecía más real.

Otras cosas que le quiero modificar en ambas ruedas, además de crear toda la parte central:

Barra de dirección
Conexión del buje a la barra de dirección
Amortiguador
Sustituir el tubo redondo del triángulo superior
Añadir la barra de torsión delantera

Me pongo manos a la obra. En principio cortamos la base del morro (pintada como verde), y procedo a cortar la parte naranja, para dejar los brazos inferiores de la suspensión al aire.

La siguiente foto contiene el reverso y el anverso de la pieza ya cortada:

En la siguiente foto, vemos como queda la pieza anterior puesta debajo del chasis, en su posición correcta. También vemos la pieza que hemos cortado del chasis, que corresponde a los bajos del frontal:

Y la comparamos con el frontal:

De momento dejo el frontal para más adelante, puesto que no tengo fotos del mismo. Pero lo que si que tengo previsto es poner las canalizaciones de las entradas de aire que refrigeran los frenos delanteros, así como el cableado de las luces delanteras.

Ahora, me voy a centrar en la configuración de la cabina y puertas, para que las mismas se puedan abrir y cerrar. Pero para ello, tengo que arreglar la parte de la carrocería donde se juntan el anclaje del frontal y la bisagra de la puerta, marcado con el círculo rojo:

Os dejo una fotos de muestra de como es en realidad:

Y aquí una visión de como queda el conjunto:

Solo recordad, que en este momento, solamente he cortado piezas. Ni he lijado ni adaptado nada y por eso, existen rebabas y líneas de molde por todos lados.

Espero que os guste y gracias por mirar.

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (II)

2009-11-12T15:05:00.039+01:00

Empezamos separando el morro delantero. Empezamos a cortar desde el lateral siguiendo la línea de panelado. Iremos dejando las curvas pronunciadas para el final, para que la carrocería mantenga su rigidez y no se deforme en los sitios más delicados. Para ello, uso la cuchilla, las sierras de fotograbado y el hilo de coser (ver explicación en http://modeliajmb.blogspot.com/2009/11/como-abrir-partes-de-una-carroceria.html).

El resultado es:

Una vez separado el morro, me meto a cortar las puertas, por el mismo método antes explicado. Hemos de tener cuidado que al separar las puertas, se quedan partes de la carrocería casi al aire y son muy susceptibles de deformación.

Empezamos por la derecha:

Así es como va quedando el conjunto:

Y ahora a por la izquierda:

Ya están las dos puertas separadas:

Muestro como va el conjunto completo:

Porsche 956 Canon - Tamiya 1/24 (I)

2009-11-11T15:41:00.060+01:00

He empezado mi siguiente proyecto cuya base es el Porsche 956 Canon de Tamiya a escala 1/24:

a la cual, le voy a añadir los fotograbados de Studio 27:

Como el capó trasero está separado de la carrocería de origen, mi idea es abrir las puertas y separar el morro, para que se vea todo lo que pueda, así como detallar el motor con todo tipo de cables y mangueras...

Ésta es la carrocería original tal y como viene en la caja:

Y ésto a lo que quiero llegar:

Bien es cierto que la segunda foto pertenece a un 962, pero la vista de las puertas abiertas y el portón quitado, es de gran ayuda para lo que quiero hacer.

Se que el proyecto es ambicioso y largo, pero no tengo prisa...

Como abrir partes de una carrocería

2009-11-11T14:57:00.009+01:00

Una de las inquietudes del modelista es la de realizar la maqueta lo más fiel posible a la realidad. Pero, cuando vemos los modelos reales, las puertas, portones y capós, están abiertos mostrando sus "interioridades". Si ésto lo llevamos a escala, no siempre podemos hacerlo porque los productores de maquetas no las hacen tan detalladas y nos dan esas partes unidas en la carrocería.

Hace años, yo experimenté este trabajo tomando dos carrocerías para hacer una maqueta:

http://modeliajmb.blogspot.com/2009/03/ford-focus-wrc-2000-paso-paso.html

pero ahora, he decidido hacerlo de otra maneras sin tener que comprar dos cajas: separaremos las partes de la carrocería cortando por las líneas de unión. Para ello he utilizado diversas herramientas para ver cual es la más útil: cuchilla, sierras de fotograbado e hilo de coser.-

- Cuchilla: usaremos la habitual cuchilla de corte (por ejemplo x-acto), pasando despacio por la línea de unión, todas las veces que sea necesario, pero por la parte que no corte. Si lo hacemos por el filo, lo más seguro es que se nos vaya por la tangente y arañemos por los laterales de la línea. Al final, cuando ya esté casi panelado, podemos pasar el filo para rematarlo.

Recomendaciones:

-cuchilla nueva,
-ir por partes, dejando las curvas difíciles para el final y de esta manera harán de bastidor

-Sierras de forograbado: las sierras de fotograbado se usan poniéndolas en el mismo mango que las cuchillas de corte. Yo las he utilizado más raspando que cortando, pues los recovecos de las piezas que voy a separar son más pequeñas que las propias sierras. Pero para cortes largos, creo que es lo mejor. Éstas son las que yo tengo:

-Hilo de coser: Si vamos pasando un hilo de coser, por la línea que separa la pieza que queremos obtener, el hilo quemará el plástico y al final la línea dejará de existir. El hilo debe estar tirante y aquí viene el problema: tenemos que sujetar la pieza y los extremos del hilo. Para ello, he cogido una segueta y le he quitado el pelo de metal (la sierra) y le he colocado un hilo de coser. Así, sujeto la carrocería con una mano y con la otra, uso la segueta:

El resultado de usar los tres métodos es:

(Estas fotos son parte de un montaje que he empezado y que pondré próximamente)

Espero haber ayudado a todos aquellos que tengan este tipo de inquietudes...

Ford Focus WRC 2000: Paso a paso (6)

2009-06-06T18:08:00.013+02:00

Radiador y motor

Foto 32: Para el radiador, cogí los fotograbados, los pegué con ciano, y vi en fotos, que por delante del radiador pasaban dos tubos que iban de derecha a izquierda y volvían. Los hice con hilo de cobre, y para las juntas, la camisa de cable eléctrico (en negro).

Foto 32

Foto 33: Seguimos con el motor. A la izquierda de la foto, hay un depósito. Lo hice con plasticar, cortando y pegando con ciano. En las juntas, le puse las soldaduras que hice con plástico estirado muy fino, al cual le puse pegamento para plástico, y al rato, cuando ya estaba un poco desecho, lo fui poniendo por las aristas. En el centro, otra pieza del motor, que no se para que era. Parecia un pequeño filtro. Más abajo, los soportes del vano motor, echos con plasticard e hilo de cobre. Y para terminar, a los faros, les puse unas piezas metálizas cortadas ad-hoc de la lata de cerveza!!

Foto 33

Foto 34: Vano motor. Para prepararlo, le puse los soportes que van desde los amortiguadores hacia la consola posterior, una planchita encima del "medio motor" que trae la maqueta para que el mío se sujetara bien, y los laterales con corte en forma de L donde se apoya el capó.

Foto 34

Foto 35: Vamos con el motor. Todo lo que véis es scratch. La pieza de la derecha -admisión de aire del turbo- la hice como otras piezas, como sifuera una caja (con un agujero de esa forma) pero más gorda para poderla limar y darle la forma definitiva, una vez que rellené con masilla-putty. Los laterales son recortes de lata de refresco. A continuación, una arandela recortada al que uní un tubo de plasticar doblado con calor. Continumos con otro tubo al que pegué una arandela, y un poco más adelante, el turbo. Se ve fácilmente como está echo: tubo de plasticard igualmente doblado al calor, y dándole la forma con el tubo al que rodea. Terminamos con otros tubos, de los que destacamos el que va a la salida de los escapes, que para la unión, le puse en el centro un alambre.

Foto 36

Foto 36: Bloque motor. En esta foto, vemos el conjunto de la foto anterior, unido al bloque motor. El bloque, como siempre: plasticard unido formando piezas rectangulares. Para las tapas superiores, piezas limadas dando la forma adecuada. Las ruedas donde van las correas, las hice con un sacabocados más grande comprado en cualquier ferretería, a las que practiqué unos agujeros. Las salidas de los escapes los hice con el alambre plastificado que traen los juguetes para fijarlos a los cartones. Tenían el diámetro justo!! Debajo puse una lámina fina de plasticard, que pegaría a la que puse en el vano motor.

Foto 37: Si ponemos la pieza anterior en el vano motor, junto al radiador y a las fijaciones delanteras, el resultado es el siguiente:

Foto 37

Foto 38: El resultado final. Vemos que la parte posterior de la pieza del turbo, va recubierta de papel de caja de tabaco. Debajo de las salidas de los escapes, un protector hecho de lata de refresco, también utilizado para las sujecciones del radiador. Varios cables y abrazaderas, y el depósito de la izquierda con las juntas de soldadura. También están puestos los faros y la rejilla delantera de fotograbado.

Foto 38

Bueno, en principio, el proceso está acabado porque no tengo más fotos del montaje. Espero que les guste. Gracias por mirar.

Foto 35

Ford Focus WRC 2000: Paso a paso (5)

2009-05-24T17:42:00.020+02:00

Capo, portón trasero, puerta y soportes asistencia

Foto 22: Como el motor se iba a ver, es lógico que el capó motor estuviera abierto, por lo que tenía que hacer los nervios que éste lleva. Así pues, empecé a dibujar con lápiz en la parte inferior del capó, los nervios según foto real obtenida del Focus de Jaio:

Foto 22

Foto 23: Cogí varilla de Evergreen, con perfil de semicírculo, y medida de 2 mm (creo!!), y empecé a cortar y pegar sobre los dibujos a lápiz. Una vez puestos, di masilla y ciano en la uniones, le añadí las superficies de los cierres del capó y empecé a lijar, para eliminar la parte superior del semicírculo ya que es un poco trapezoidal:

Foto 23

Foto 24: Una vez terminada, pinté de blanco brillante y pues las calcas de los patrocinadores, los cables del cierrecon plástico estirado, y las rejillas de las aberturas con una malla de plástico. Las bisagras las hice con lata de refresco (otra vez!!!), recortando, haciendo agujeros y doblando como si fuera un fotograbado (esto lo hice antes de pintar, para que fuera también en blanco). El resultado final:

Foto 24

Foto 25: El portón trasero. Al igual que el capo delantero que iba a ir abierto, el trasero debía llevar el mismo proceso, puesto que también se vería el interior. En este caso, tenía que formar todo el interior, tal y como se ve en el original, con sus agujeros, así como el nervio que recorre todo el portón alrededor del cristal:

Foto 25

Foto 26: Tomamos plancha de plasticar, tomamos lápiz y tomamos medidas, y empezamos a crear todo el interior. Podemos ver la profundidad del panel con respecto a la curvatura del portón, sus huecos y el perfíl que refuerza el marco del cristal (hecho con Evergreen de perfil en L, y doblándolo por las curvas a base de calor). Por supuesto, la masilla y la lija que no falten:

Foto 26

Foto 27: En esta foro vemos el resultado final:

Foto 27

Foto 28: Con las puertas, tuve que hacel algo parecido al portón trasero: crear una base recta para que apoyara el guarnecido, recortado del original de la maqueta. En esta base, realizada con listones de plasticard, masilla y lija, también puse el cierre de la puerta:

Foto 28

Foto 29: A su vez, el guarnecido debía de encajar sobre esa base, teniendo en cuenta que llevaba una leve separación (en blanco):

Foto 29

Foto 30: En dicho guarnecido, eliminé con lija la parte que llevaba simulando una red, y puse calca de fibra de carbono. Luego barnicé. Para el cristal usé acetato cortado según el exterior de la ventana, y lo bajé para que no estuviera la ventana cerrada. Las bisagras las hice con alambre doblado y camisa de cable eléctrico:

Foto 30

Foto 31:Para terminar esta serie, os pongo lo que hice para presentar el coche en Torrent: los osportes de asistencia. Láminas de Evergreen y estaño, pegadas con ciano, fueron suficientes para que aguantaran el peso del coche.

Foto 31

Ford Focus WRC 2000: Paso a paso (4)

2009-05-03T19:29:00.008+02:00

Frenos y suspensiones

Foto 18: Esta parte me llevó mucho trabajo, pero fue muy gratificante el resultado. Mi idea era hacer los discos ventilados, y que también se viera la parte que aparece de los mismos en la pinza. Empecé por intentar agujerear el disco en su lateral, pero era tarea de chinos porque el hacer taladros equidistantes en tan poco espacio, y tantos que eran, se me quitaron las ganas (ver el disco de la derecha). Además, los discos de rallyes no llevan los agujeros redondos, sino cuadrados. A su vez, en el mismo disco, hice la prueba de vaciar la pinza por el medio, para que se viera el disco una vez terminado, y eso si que lo aproveché. También se me ocurrió hacer los discos de metal con chapa de la lata de cerveza, como en el cubrecarter. Y fui a la nevera a por otra (no iba a usar la misma!!). Recorté el circulo, pero me pareció demasiado flexible (ver disco de la izquierda). Y ya me decidí a usar los discos que traían los fotograbados. Para ello, y como tenía dos juegos de fotograbados, decidí desechar los que traía en el kit, y sustituirlos por los que iba a hacer. Primero, fui emparejando los discos de dos en dos. Me cuadraban en tamaño a pesar que eran de distintas marcas. Ya tenía las dos caras del disco, y para hacer "los nervios", tiré de Evergreen en su tamaño más pequeño de listones. Corté tiras pequeñas que fui pegando en la cara interior de uno de los dos discos con ciano, de forma concéntrica, sin importarme mucho que sobresalieran por el exterior, pero si por el interior, y todos equidistantes entre si (mas o menos). Cuando terminé, pegué el otro disco encima y... voilá!! El disco estaba echo. Una vez seco, lijé el exterior para igualar los listoncitos. Ahora, tenía que sustituir el que venía de plástico por el mío "ventilado". Así que corté todo el disco de la pieza del kit, pero solo el disco. El buje y la pinza seguían unidos, y solo tenía que encajar mi disco (por eso, no tenían que salir los listones por el interior). Perfecto!! Ahora, tenía que hacer la parte del disco que estaba dentro de la pinza, y ahora sí, podía usar la lata de la cerveza!!. Y me pasé por la cocina otra vez, pero.... se habían terminado. Entonces...apunté "Más cervezas para maquetas" en la lista de la compra.... Pero no podía parar, y aproveché los círculos que había cortado antes. Corté unas secciones que cupieran en el hueco que había hecho en la pinza, dos por disco de freno para los delanteros, y otros más pequeños para los traseros. También les puse los listoncitos en una cara de la sección cortada, y también pegué la otra sección (podéis ver como quedó en la foto, en la pieza pequeña de abajo). Esta pieza la metería dentro de la pinza junto con los ferodos, que también tenían que caber. Bueno, y todo esto trabajo con los cuatro discos de freno!!!

Foto 18

Foto 19: Suspensiones. Decidí cambiar el muelle, rehacer los bombines de la presión de los amortiguadores, poner los extermos de las barras de torsión y más detalles varios. A la derecha la original del kit; a la izquierda, la nueva. Utiles utilizados: alambre galvanizado para el muelle, tubo de cobre para el interior del muelle, evergreen, cápsula de botella de vino para las arandelas, , y mucho loctite...y mucha paciencia.

Foto 19

Foto 20: Vemos el conjunto trasero, una vez pegado y pintado. Podemos ver que la pinza está cortada. Ésto es debido a que la unión de la pinza con el buje central dorado, era muy pequeña y no soportó el trabajo, con lo que la eliminé y posteriormente pegaría ya terminada.

Foto 20

Foto 21: Trabajo terminado. Para mi muy gratificante, aunque solo se ve uno, ya que el resto están tapados por las ruedas.

Foto 21

Ford Focus WRC 2000: Paso a paso (3)

2009-04-23T20:28:00.009+02:00

Soporte de suspensiones y transmisión

Foto 13: Una vez sin rebabas, tuve los soportes y brazos de suspensión listospara detallar. Le puse tuercas de tornillos hexagonales y remaches obtenidos con un sacabocados, en todos los elementos de giro. Perdonad por la foto, porque no se pueden apreciar bien, pero pulsando en ella, podréis ver con más exactitud en una versión ampliada de la misma.

Foto 13

Foto 14: En cuanto a la transmisión, el proceso fue exáctamente el mismo, pero en este caso se ven mejor, porque usé camisa de cable eléctrico, y era de color rojo.

Foto 14

Foto 15: La comprobación de como queda todo puesto en el chasis: tubo de escape, soportes y triángulos de suspensión, transmisión y cubrecarter, todo sin pintar.

Foto 15

Foto 16: Y una vez pintados, aquí tenemos los soportes y triangulos de suspensión...

Foto 16

Foto 17: ..., la transmisión... La pinté toda de negro mate con aerógrafo, menos los palieres que enmascaré. Después fui sacando brillos con pincel seco de aluminio mate, un lavado y pincel seco final con plata. Los tornillos los pinte de azul trasparente.

Ford Focus WRC 2000: Paso a paso (2)

2009-04-18T18:52:00.014+02:00

Chasis.

Foto 9: Cuando vi una foto de un accidente de Mcrae en que había volcado, me di cuenta que el cubrecarter no se parecía en nada, y me decidí a cambiarlo. Fui dando forma a una chapa de metal cortándola a la medida que me parecía más similar a la de la foto. Después, recorté de una cápsula de vino, un rectángulo y le redondeé las esquinas. Seguídamente, le hice unas muescas en el sentido longitudinal de la misma para que parecieran los restos de los aterrizajes de los saltos y demás inconvenientes que se encuentran en los tramos de rallye. Este rectángulo, se lo pegué al cubrecarter, y en cada esquina de éste, le pegué unas tuercas. Éstas las hice con un sacabocados de forma hexagonal.

Foto 9

Foto 10: Y aquí está el material con que hice la base del cubrecarter: lata de bebida. O sea, que ya podemos decir que bebemos para algo!!!

Foto 10

Foto 11: Sigamos con el chasis. En dicha foto de McRae, vi también que el tubo de escape estaba revestido en su parte central, por una especie de disipador de calor, que estaba enrollado a modo de venda. Para imitarlo, cogí una cinta que tenía de Kyoso, que servía para hacer líneas en las carrocerías de R/C, de color blanca. Y aquí está el resultado

Foto 11

Foto 12: Vemos en la siguiente foto, el cubrecarter y el tubo de escape terminados. El cubrecarter lo pinte con rojo mate de Tamiya y la placa de encima con color metalizado que di lavados de negro mate y pincel seco de plata para resaltar las tuercas de las esquinas. Para el tubo de escape, negro mate, plata y el beige mate, todos de Tamiya y a aerógrafo. A la parte del disipador, la "acaricié" un poco con la uña para quitarel algún resto de pintura para que parecieran desconchones.

Foto 12

Ya se que al estar en el chasis bajo el coche, debería estar "más estropeado", pero qué queréis que os diga: me gustan los coches límpios...

Ford Focus WRC 2000: Paso a paso (I)

2009-03-25T21:19:00.021+01:00

Carrocería.

Foto 1: Como iba a ser una maqueta con las puertas, capo y portón trasero abierto, decidí comprarme dos cajas para sacar de una carrocería los elemento que se iban a abrir (izquierda) , y en la otra, hacer los huecos para que las partes movibles entraran (derecha).

Notar que el parachoques delantero de la carrocería derecha no existe porque pondré el del transkit de resina de Reinassance.

Foto 1

Foto 2: Para recortar los elementos abiertos, simplemente fui serrando con una sierra alrededor de la misma, y limando y lijando hasta la línea de panelado. Pero para hacer el hueco de las puertas, no podía usar la sierra porque no cabía. Por ello, fui agujereando la puerta con una broca en la dremmel, siguiendo una teórica línea paralela al borde de la puerta, para después cortar con un cutter con hoja de sierra. Lima y lija fueron después mis compañeras para dejar el hueco de la puerta correcto.

Foto 2

Foto 3: Aquí se ven comparadas las dos carrocerías: una sin las partes abiertas (capó, puertas y portón) y con el faldón de resina, y otra sin tocar, pero ésta es de la versión que hizo Tamiya de Carlos Sainz, puesto que la otra quedó completamente canibalizada.

Foto 4

Foto 3

Foto 4: Suiguiendo con la comparativa de las carrocerías, vamos ahora con los interiores. Vista general de ambas, en que se ven las partes modificadas con plasticard y masilla de dos componentes de Tamiya. Sobre todo, las modificaciones iban dirigidas a rellenar lo que normalmente no se ve, como son pasos de rueda, paneles interiores traseros y adaptación a la abertura del portón trasero.

Foto 5: Vista inferior de la aleta trasera derecha. Los laterales interiores del kit van seguidos , y al abrir la puerta los tuve que cortar. Para adaptar el la parte trasera del panel, corté de plasticard y rellené con masilla los pasos de rueda. A su vez, realicé con plasticard, los bordes interiores del portón trasero, que por supuesto no están en el kit original. Posteriormente, la masilla fue fundamental por todos lados para rellenar huecos. Lo más difícil fue doblar tubo cuadrado para ir dando forma al borde interior

Foto 5

Foto 5- bis: Detalle de como quedó los bordes interiores del portón trasero, sobre los cuales, descansa el fidraúlico, hecho con tubo de plástico negro al que metí un alambre recto, y una arandela inferior hecha de plástico:

Foto 5 - bis

Foto 6: Si vemos el lado izquierdo, es simétrico al derecho (corté el plasticard de un lado, lo fui adaptando y cuando estaba bien, lo copié para el otro lado).

Foto 6

Foto 7: Parte delantera. Seguí el mismo proceso que en la trasera (lámina de plasticard y masilla) pero aquí tuve tener en cuenta el faldón de Reinassance. Me acuerdo que tuve algú problemilla para encajarlo, pues no coincidía y quedaba inclinado para adelante. Limando se arregló la situación. También vemos una tira de plasticard en el borde que da hacia el capó. Ésta tiene forma de L y serviría para que descanse el capó, si estuviera cerrado.

Foto 7

Foto 8: Comprobamos la aleta izquierda, trabajada como la derecha. He de decir, que la resina estaba bastante pulida y sin ninguna pompa de aire a destacar, al menos en su parte externa.

Foto 8

Ford Focus WRC 2000

2008-07-29T11:21:00.014+02:00

El siguiente modelo que hice fue el Ford Focus WRC de Carlos Sainz. En este caso, además de abrir el capot delantero y el portón trasero, me decidí a abrir las puertas. La duración fue de 10 meses, terminándolo justo para el concurso de Torrent 2001.

Estas son las únicas fotos que tengo por el momento.

Toyota Corolla WRC

2008-01-04T08:10:00.002+01:00

Mi primer trabajo serio fue el Toyota Corolla WRC de Tamiya. Tardé en hacerlo 9 meses y la recompensa valió la pena: fue publicado en la revista Todo Modelismo en el número 100 y ganó la medalla de oro a la mejor obra civil en el concurso de Torrent del año 2000.

En este trabajo, le abrí el capot delantero y el portón trasero, creando a scratch los dos interiores:

Modelismo civil

2008-01-02T18:07:00.001+01:00

Mi mayor hobby es el automovilismo y todo lo que le rodea. Sería fabuloso tener una de esas colecciones de coches de competición en tu casa, pero los aspectos ecomómico y de espacio lo hacen inviable.

Una solución es el modelismo, y es este campo en el que radico mi hobby: el modelismo estático de competición. He tratado la fórmula 1, gran turismo, rallyes, y al final, me decanto por ésta última.

En este blog, voy a ir relatando los pasos que doy al realizar las maquetas, tanto gráfica como literalmente, así como una revisión gráfica de las ya creadas o de las pendientes.